Традиционный костюм в Белгородской области

Белгородская область образовалась в 1954 году из юго-восточной части Курской и западных районов Воронежской. Традиционно здесь жили переселенцы из Центральной части России и украинцы – еще в XVIII веке часть украинских земель вошла в состав Российской империи. Это все сказалось на традиционных нарядах, которые носили жители края. Особенно разнообразна женская одежда, головные уборы и украшения. Читайте, что предпочитали носить жители разных районов современной Белгородской области по будням и в праздники.

Народная одежда Белгородской области

Добротный и удобный народный костюм, который носили на Белгородчине, всегда богато украшали. В одежде сочетались черты общеславянской и южнороссийской культур: клетчатые темные юбки и понёвы, «рогатые» головные уборы, украшения в виде ярких лент, ковровая вышивка и рубахи с поликами – плечевыми вставками.

Крестьянскую одежду на Белгородчине шили свободного прямого покроя, которая не подчеркивала особенностей фигуры. Кроили ее из прямоугольников разной величины, что позволяло шить почти без обрезков. Полотно ткали простого переплетения, лишь иногда – в селах современных Ивнянского и Ракитянского районов – создавали ткань в многоремизной технике с красивыми узорами «белым по белому».

С конца XIX века в регионе использовались материалы фабричного производства: ситец, сатин, а иногда и атлас, шёлк, тафту, кисею. Эти ткани стоили очень дорого, поэтому из них шили стан, то есть верхнюю часть одежды и рукава. Украшали такие наряды лентами, кружевом, бахромой, тесьмой, нитями из шёлка и бархата.

Мужская одежда

Мужской костюм по сравнению с женским был достаточно однообразен: рубаха, шаровары или штаны – их называли портами, портками. В холодное время года носили кафтаны, зипуны и шубы. На ноги надевали лапти или сапоги. Со временем одежда подверглась влиянию городской моды. Так, например, в костюме появились карманы.

Рубаха

В XIX – начале XX века на территории края мужчины носили рубаху, сшитую по типу туники. Ее кроили из полотнища, которое перегибали по утку, поперечной нити на ткани. Носили навыпуск, длина зависела от возраста. Мальчикам и юношам полагались рубахи чуть ниже пояса, а мужчинам постарше – до колен. В украинских селах носили косоворотки и модели с прямым разрезом ворота, их могли заправлять в штаны. В селах Алексеевского района у традиционной рубахи был прямой разрез на груди, сборки у ворота и стоячий воротник. В праздник, по городской моде, надевали рубахи из ситца – эта ткань была популярна у рабочих и ремесленников.

Подпоясывались узким поясом – в будни и праздники они отличались по качеству, форме и способу изготовления. Каждый день носили обычно однотонные и узкие, их завязывали на левом бедре узлом, по праздникам надевали широкие вязаные. Они были ярких, сочных тонов: жёлтого, зелёного, малинового, пурпурного, фиолетового. Кисти украшали бахромой, бисером, каменными цветными пуговицами и тесьмой, вышитой золотистыми или серебристыми нитками. Пояс оборачивали вокруг талии два или три раза раза. Концы с обеих сторон затыкали под него: они свешивались вниз.

Штаны

На территории Белгородской области носили порты и неширокие шаровары, у которых брючины сужались книзу. В украинских селах шили домотканные штаны – такие же как в русских – и шаровары пошире. Их надевали крестьяне-поселенцы, казаки из восточных и центральных районов Украины. В некоторых селах Белгородчины носили просторные штаны на учкуре – широком поясе.

Верхняя одежда

В праздничные дни надевали кафтаны (поддевки) – приталенную одежду до колен, с длинными рукавами, небольшим стоячим или отложным воротником. Их шили из домотканого или фабричного сукна темных оттенков.

По будням крестьяне носили зипуны из серьмяги – грубого сукна, которое не окрашивали и не отбеливали. Обычно оно оставалось серого или бурого цвета. В холодное время года, особенно в дорогу, поверх зипуна надевали армяк из толстого домотканого сукна.

Также тёплую одежду изготавливали из дублёной овчины. Простые люди носили «нагольные» – кожей наружу – кожуха, а крестьяне побогаче покрывали их сверху нарядной тканью. Позже долгополые кожухи стали называть тулупами или шубами, а короткие – полушубками. Шубы шили обычно белого, чёрного или красно-коричневого цвета. У них были отрезные спинки, присборенные и слегка расширенные юбки, невысокие стоячие воротники и прорезные карманы, отделанные мехом.

Головные уборы

В народе был популярен колпак с отогнутыми полями, которые плотно прилегали к тулье. Его называли по-разному: шлык, валенка, ермолка.

В XIX веке и в начале XX века крестьяне надевали летом шляпу брыль с полями из войлока и соломы. Потом ее сменили картуз и кепка. А вот зимние шапки были самой разной формы: низкие круглые, высокие цилиндрические или суженные кверху. Их шили из сукна или плиса – ткани, похожей на бархат, – с околышем из меха. Типично украинской считалась высокая барашковая шапка, которую называли кучма. Популярны были шапки с удлиненными наушниками и лопастью, которая прикрывала сзади шею. Такие называли треух, малахай, капелюха. Затем их заменила шапка-ушанка.

Женская одежда

Женская одежда в отличии от мужской на территории Белгородчины была очень разнообразной. Общим элементом была рубаха, которая состояла из двух частей: нижнюю называли подстава или подол, а верхнюю – стан или манишка. В праздничном костюме их обычно не сшивали. Стан выполнял роль кофты, а подстава надевалась под нижнюю юбку.

Зимой носили шубы, зипуны, халаты и холодайки. Повседневной обувью были лапти. По праздникам женщины носили черевики, или «коты» – башмаки на невысоком каблуке, – а также сапоги или высокие ботиночки. Обязательным элементом костюма был головной убор – сорока, кокошник или платок.

По разнообразию народных костюмов краеведы и этнографы делят Белгородскую область на три региона.

Белгородско-Оскольский регион. Юбка и жилет

В Губкинском, Новооскольском, Чернянском, Волокновском, Валуйском и Вейделевском районах носили юбочный комплекс.

В Новом Осколе юбки шили из тканей фабричного производства – ситца, сатина или атласа. Снизу к ним в некоторых сёлах пришивали манчету – широкую плиссированную оборку. Над ней нашивали полоску чёрной ткани из плиса, а если позволял достаток, то и ленты в несколько рядов. В большинстве сёл Губкинского района юбки были из красной клетчатой шерстяной ткани. На талии формировали некрупные складки, к пояску пришивались узкие лямки, которые перекрещивались на спине. Пояса ткали с традиционным рисунком из продольных полосок на красном фоне, концы украшали кистями, бахромой и бисером. В костюм входил и жилет. Либо короткий, прямой и чуть зауженный в талии, либо длинный, расширенный, клиньями. Его здесь называли безрукавник или кирсет.

В селах, где носили юбки, на голову надевали кокошники в виде круглых шапочек и повойники, покрываемые сверху платком. Самое яркое украшение носили женщины Новоскольского уезда. С праздничной рубахой здесь надевали «застежку» – подобие манишки. Ее закрепляли на шее завязками над разрезом ворота, а поверх надевали бусы.

Белгородско-Воронежский регион. Понёвы и передники

В восточной части современной Белгородской области – Алексеевском, Красногвардейском, Красненском, Старооскольском и частично Корочанском районе – был популярен понёвный комплекс. Понёвой называли домотканую шерстяную юбку из нескольких полотнищ в клетку или полоску. Она могла быть распашной или глухой. В понёвах славянки ходили еще в X веке. В XVIII–XIX столетию такая юбка стала принадлежностью костюма замужней женщины, её надевали только после свадьбы.

В XIX веке понёвы шили из четырёх полотнищ ткани: три – в крупную клетку, четвертое – чёрное. Праздничные юбки вышивали шерстяными нитями в красно-оранжевых тонах и украшали гарусом. В комплект к ним шли рубахи из домотканого конопляного или льняного полотна. В Бирюченском уезде понёву шили всегда чёрную, или чёрную с синим отливом, а в вышивке преобладал красно-оранжевый цвет. Белые рубахи и передники обычно расшивали чёрными узорами, иногда – с одним из оттенков красного цвета, от бордо до оранжевого.

Дополнял наряд передник. Его надевали и в праздники, и в будни. Изначально славяне верили в то, что он оберегал хозяйку от злых сил. В белгородских сёлах с понёвами носили короткие передники, которые завязывали на талии, – завески. Они всегда сочеталась с рубахой по вышивке и ткани.

Еще одним обязательным элементом костюма был пояс. С понёвой чаще всего носили неширокую шерстяную подпояску с рисунком в виде продольных полос разного цвета и ширины на красном фоне. Концы праздничных поясов украшались бахромой.

В некоторых сёлах девушки до замужества носили сарафан-«широколямошник» – туникообразный наряд, который шили из трёх деталей.

Головной убор крестьянки должен был полностью скрывать волосы от посторонних глаз. Без него замужняя женщина не могла выйти на улицу и иногда даже не показывалась семье. Самыми красивыми были уборы молодаек в первые несколько лет после свадьбы до рождения первенца. С понёвой по большим праздникам носили сороку – сложный составной головной убор. Он включал в себя три элемента: саму сороку – маленькую седловидную шапочку, – расшитый «позатылен», который закрывал волосы женщины с боков и сзади, и «рогатую кичку».

В понёвных районах в качестве украшений носили «грибатку» или «хрёст» – ожерелье, которое символизировало солнце. Изготавливали его из двух рядов чёрной узкой тесьмы ручного плетения, на неё нанизывали золотистый или бесцветный бисер. На концах пришивали расшитые гарусом полукружья. Тонкий шнурок с иконкой или другой подвеской соединял полукружья, замыкая «грибатку» в кольцо. В нижней части нашивали чётное количество круглых розеток.

В Алексеевском, Красненском и Красногвардейском уездах также был популярен «назадень» – поясное украшение из тесьмы и бисера. Закреплялось оно сзади на поясе.

Белгородско-Курский регион. Сарафан

В западной части области – Ракитянский, Ивнянский, Грайворонский, Прохоровский, Шебекинский, Яковлевский, Белгородский районы – основой народного костюма был сарафан, который более характерен для русского Севера. В комплекс входили также рубаха, завеска, пояс и кокошник.

Сарафаны шили из чёрной шерстяной ткани. В Ракитянском и Ивнянском районах их украшали широкими позументами, полосками розового или зелёного шёлка, витым золотным шнуром. Полотнища спинки собирали на множество мелких густых складок. Передняя часть была гладкой, без декора: ее почти полностью закрывала нарядная завеска с оборкой – из малинового кашемира, зелёной, лиловой, красной тафты. Сарафан обязательно подпоясывали поясом. В зажиточных семьях невестам шили к венчанию сарафан-шубку. По крою он ничем не отличался от обычного, но был сшит из яркого штофа – ткани со сложным тканым рисунком. С ним надевали рубаху с широкими пышными рукавами.

Крестьянки Яковлевского района носили укороченные сарафаны без складок на спинке. Грудки у таких платьев декорировали серебристым или золотым позументом. В сёлах Шебекинского района грудку сарафана называли «ворот». Здесь ее украшали вышивкой в форме многоцветного полукруга, а рубаху и передник – растительными узорами и кружевом.

В Белгородско-Курском регионе в праздники носили «золотоглав» – южнорусский двухгребенчатый кокошник, который напоминал сороку. «Золотоглав» украшали имитациями драгоценных камней, позуметом или сплошь покрывали золотным шитьем. Наряд дополняли крупными бусами из полевого шпата или перламутра. Часто на них нанизывали еще и монеты. В Ракитянском районе надевали «душегрейку» – сетку из бисера в виде большого круглого воротника. Другое название этого украшения – «бредень».